Мембранный расширительный бак и основные элементы обвязки бойлера.
Мембранный бак для ГВС, это чрезвычайно важный элемент обвязки бойлера косвенного нагрева.
Важно чтобы он был вообще, важно правильно подобрать его объём и начальное давление.
Чтобы вы в этом убедились я хочу рассказать вам историю, затем перейдём к выбору параметров бака, а после этого рассмотрим основные элементы обвязки бойлера.
Однажды я приехал на объект к заказчику.
Нужно было сделать отопление и водоснабжение бани - гостевого домика с бассейном.
Там и радиаторы и водяной тёплый пол, и вентиляция и оборудование для бассейна.
Короче, если полтянуть еще и смежников, то заказ денежный.
Заказчик не душный и не скупой, отлично.
Но в начале разговора он спрашивает: Сергей Николаевич, у меня в основном доме такая проблема: всегда расход воды был 25 – 40 кубометров, а последние два месяца почему-то больше ста.
Везде в доме сухо. Можете посмотреть в чем причина?
И я понимаю: если сейчас найду утечку, то возьму заказ, если не найду, то с позором потеряю.
Мы проверили все краны на потребители – закрыты, посудомойка и стиральная машина – выключены, в унитазах не журчит, в саду все краны закрыты.
А счетчик крутится.
Пошел я от счетчика по трубе холодной воды. Холодная труба, аж с капельками.
На этажах – коллекторы к водорозеткам - комнатной температуры.
Только труба к бойлеру холодная, до предохранительного клапана.
Сам клапан холодный и в нём слышно шуршание воды.
От клапана трубочка для сброса заботливо направлена в канализацию. Тоже холодная и мокрая.
То есть предохранительный клапан не держит, и холоднвя вода через него струится прямо в канализацию.
Вы спросите, а причем здесь мембранный бак бойлера. Да вот при чем:
Я открутил колпачок ниппеля, нажал на шток, и тишина. Воздуха нет, вытек.
Бак должен коспенсировать температурное расширение горячей воды в бойлере при нагревании.
Вода при расширении уходит в бак, сжимая его воздушную часть.
Если давление и вырастёт, то медленно, и не превысит давление срабатывания предохранительного клапана.
А здесь воздух вытек, сжиматься нечему. Весь бак заполнен водой.
При нагреве дойлера давление быстро повышается за 6 бар, и клапан срабатывает сбрасывая часть воды.
После нескольких десятков таких сбросов предохранительные клапаны часто начинают подтекать.
А тут еще заботливые монтажники смонтировали отвод сброса в канализацию.
Пользователь вообще не понимает что происходит, чудеса какие-то.
В общем диагностика составила минут пятнадцать.
Я сказал, что завтра подъёдет наш монтажник, заменит клапан и подкачает бак. Утечек не будет.
Заказ мы получили.
Заказчик попросил еще поставить дополнительный бойлер.
Этого, 150 литрового не хватало на заполнение джакузи.
Так вон оно что! пазл сложился.
Значит частенько приходилось греть бойлер с минимума и до максимума, а это значит, что и вода нагреваясь расширялась максимально.
При вытекшем воздухе это неминуемо вызывало запредельное превышение давления и срабатывание сбросного клапана.
Понимаете, насколько важно, чтобы воздуха в баке хватало на мягкую работу системы?
Какой объём бака выбрать.
Есть рекомендации по подбору объёма бака и даже онлайн калькуляторы, но я рекомендую просто брать его не менее 10% от объёма бойлера.
Следующий по линейке объем.
Тогда даже частично вытекший воздух не сразу повлечет за собой срабатывание сбросника.
Бойлер 100 литров – берите бак 12.
Бойлер 150 литров – бак 16, бойлер 200 литров - бак 24.
Не экономьте, маслом каше не испортишь.
Какое начальное давление создать в баке.
С завода баки приходят 2,5 бара. Кто-то ставит прямо так. У меня другой подход и объясню почему.
Воздух в бак нужно накачивать исходя из давления холодной воды.
Например приходит в дом 4 бара из центрального водоснабжения.
Давление воздуха в баке создайте чуть больше, например 4,2 бара.
Это мнение по крайней мере еще одного уважаемого автора, я с ним солидарен и объясню почему.
Если давление воздуха было 2,5 бара, то после подключения бака к воде, она сожмет в нем воздух до тех же четырёх, а рабочий объем воздуха значительно сократится, почти на половину.
Если же давление выставить 4,2 то объем воздуха на сжатие будет расходоваться только с началом реального расширения воды.
Посмотрите:
Три правила для мембранного бака бойлера:
1. Берите бак не менее 10% от объёма бойлера.
2. Выставляёте начаотеое давление в баке на 0,2 бара выше чем в трубопроводе холодной воды.
3. Никогда не отводите сброс в канализацию. Вывебите трубку в банку или бутылку чтобы сразу было видно что кран и вовремя подкасчать бак.
Основные элементы обвязки бойлера.
Раз уж мы коснулись обвязки бойлера, то есть резон тут же рассмотреть и остальные элементы его обвязки.
Вот фрагмент схемы из моего курса, по нему и буду давать пояснения.
Обратный клапан.
Сначала холодная вода проходит через обратный клапан, который нужен для того чтобы нагретая в бойлере вода не уходила обратно в систему холодного водоснабжения.
Не будь его, давление в бойлере всегда равнялось бы давлению в холодном водопроводе, но он есть, поэтому в схеме обязательны расширительный бак и сбросной клапан.
С баком мы разобрались, клапан же нужен на 6 бар.
Подсоединение бака.
Для присоединения и отсоединения бака рекомендую сгон-отсекатель.
Он устроен так, что отсоединять и обслуживать бак можно будет быстро и легко.
Как видите, между бойлером и баком нет запорной арматуры кроме сгона - отсекателя.
В методичке я дал ссылки на документацию к отсекателю, баку и предохранительному клапану.
Там и эта схема, и таблица условных обозначений.
Воздухоотводчик змеевика.
Наверху на подаче теплоносителя от котла к змеевику бойлера вы видите автоматический воздухоотводчик.
Он служит для удаления воздуха из змеевика.
Рекомендую ставить. У меня была проблема из-за воздуха в змеевике.
Система подпитки отопления.
Обратите внимание как элегантно можно решить вопрос подпитки системы отопления.
Видите кран подпитки? Он служит для периодического пополнения системы водой.
Обратный клапан под краном подпитки не даст теплоносителю контура отопления уйти в систему водоснабжения, если давление там при подпитке окажется ниже, чем в отоплении.
Манометр покажет давление в системе отопления. Очень удобно когда он рядом с краном подпитки.
Обслуживание бака.
Если предохранительный клапан сработал, значит, из бака вытек воздух, или прохудилась мембрана.
Открутите колпачок ниппеля бака и нажмите на шток.
Если пошла вода, то порвана мембрана и бак нужно заменить.
Если ничего не пошло, или зашипел воздух – значит нужно его подкачать:
• отдайте накидную гайку на сгоне - отсекателе,
• откройте сливной кран (красная рукоятка) и слейте воду,
• подкачайте давление, например автомобильным насосом,
• закройте сливной клан.
• присоедините и затяните накидную гайку.
Отличительные особенности баков для горячего водоснабжения.
• Рабочая температура -10 ÷ +100 °С
• Рабочее давление 10 бар.
• Заводское давление газовой подушки 2,5 бара.
• Часто они белые, но не обязательно. Этот как видите некрашеная нержавейка.
Что в курсе Монтаж Бойлера косвенного нагрева:
• Устройство и принцип работы.
• Как выбрать объём бойлера.
• Упрощенная схема обвязки напольного и настенного бойлеров.
• Подробная схема обвязки бойлера.
• Детальная комплектация.
• Как греть бойлер настенным одноконтурным газовым котлом.
• Обвязка настенного одноконтурного газового котла с бойлером.
• Как греть бойлер напольным котлом.
• Схема обвязки насосного коллектора для многоконтурных котельных с бойлером.
• Управление нагревом бойлера от собственного термостата.
• Управление нагревом бойлера отдельным погружным термостатом.
• Схема приоритета бойлера над другими потребителями.
• Применение ТЭНа и ночной тариф.
• Дополнительные материалы.
